具有東方之美的服裝如何流行至今：服裝回收從17世紀(jì)開(kāi)始，西方的紡織品生產(chǎn)中心已經(jīng)轉(zhuǎn)移到了法國(guó)、英國(guó)、荷蘭等地。在法國(guó)的某些城市，17世紀(jì)后期出現(xiàn)了印花布工場(chǎng)，并應(yīng)用了印制金屬版畫(huà)的方法來(lái)改進(jìn)印花技術(shù)。題材方面，大都采用花卉、紋章、幾何紋，主題畫(huà)及一些“假東方圖案”。英國(guó)與法國(guó)同樣受印度薩拉薩印花布的很大影響，紋樣設(shè)計(jì)具有印度風(fēng)格和中國(guó)風(fēng)格。18世紀(jì)開(kāi)始，東方藝術(shù)開(kāi)始極大地影響西方，并成為西方現(xiàn)代藝術(shù)的啟蒙者之一。這個(gè)過(guò)程在工業(yè)革命和穿梭世界各國(guó)的旅行者的配合之下悄然完成。蒸汽機(jī)和火車(chē)的發(fā)明，真正縮小了世界的“距離”與“版圖”。因此，被交流到西方的東方藝術(shù)在歐洲世博會(huì)上的展出，讓西方人目瞪口呆。此時(shí)，“玫瑰花”紋樣被廣泛地以各種形式應(yīng)用到印花布及其他絲綢，錦鍛產(chǎn)品中。在里昂工作的杰出紡織圖案設(shè)計(jì)大師——菲力浦·德·拉薩爾為此西方的花朵圖案作出了很大的貢獻(xiàn)。他的作品，受洛可可纖細(xì)風(fēng)格的顯著影響。

整個(gè)19世紀(jì)，東方都是歐洲人最?lèi)?ài)游歷和書(shū)寫(xiě)的地方，“亞洲”成為了異國(guó)情調(diào)、神秘、深?yuàn)W及含蓄的代名詞。而此時(shí)，拔染印花和靛藍(lán)印花技術(shù)達(dá)到了前所未有的水平。由于它們新奇、精美的效果，至今仍被人們津津樂(lè)道所贊崇。這時(shí)，在圖案紋樣的設(shè)計(jì)元素方面，他們也逐漸轉(zhuǎn)向了西方本土的薔薇，紫丁香、繡球、棕閭等寫(xiě)實(shí)花卉及野禽等其他題材。于是，“印花”元素產(chǎn)生了井噴效應(yīng)——到達(dá)遠(yuǎn)東及非洲的旅行，催生了Art Deco風(fēng)格。它把西方講求透視的美術(shù)觀念，拉向了開(kāi)啟東方式裝飾圖形的新時(shí)代。西方不僅開(kāi)始模仿東方的圖形做服裝設(shè)計(jì)的元素，還在當(dāng)?shù)卮罅康亍⒘畠r(jià)地生產(chǎn)。在某些情況下，甚至對(duì)東方圖案形成“竊奪”現(xiàn)象。比如腰果花紋，這種來(lái)自波斯、中亞、印度泰米爾地區(qū)的傳統(tǒng)花紋，在西方，竟是以“蘇格蘭小鎮(zhèn)”的名字來(lái)命名的，看上去完全不是來(lái)自東方的元素。19世紀(jì)后期，英國(guó)“工藝美術(shù)運(yùn)動(dòng)創(chuàng)始人，現(xiàn)代設(shè)計(jì)之父”威廉·莫里斯提出了工藝美術(shù)的設(shè)計(jì)思想——功能與美要統(tǒng)一、藝術(shù)與技術(shù)必須相結(jié)合。他身體力行，不斷實(shí)踐，設(shè)計(jì)了不少印花織物圖案，紋樣多以自然花草為主，巧妙地配以流暢的渦卷形或S形曲線及莖藤等，強(qiáng)調(diào)二維空間，頗具裝飾美感。

雖然，英國(guó)在19世紀(jì)中期到20世紀(jì)初形成了有名的“維多里亞棉印花布”時(shí)代。但當(dāng)時(shí)，印花只是面料設(shè)計(jì)的一部分而已。剪裁、形狀、身體、比例，依然是當(dāng)時(shí)的高級(jí)時(shí)裝設(shè)計(jì)師最為重視的。純粹與實(shí)用：到了20世紀(jì)，世界范圍內(nèi)的印染圖案設(shè)計(jì)風(fēng)格呈現(xiàn)多元化趨向。歐洲的紡織生產(chǎn)中心以地中海的西西里島作為地標(biāo)，也形成了自己的風(fēng)格。意大利，成為了西方印花布料與服飾的產(chǎn)出之地。1925年，在巴黎國(guó)際現(xiàn)代裝飾藝術(shù)展覽會(huì)上，集中體現(xiàn)了以簡(jiǎn)單幾何形及明快色彩為特征的裝飾藝術(shù)風(fēng)格。衣料圖案設(shè)計(jì)方面，以畫(huà)家拉烏爾·杜飛的作品為代表。30年代，西方又受到現(xiàn)代主義前衛(wèi)藝術(shù)的影響，形成了繪畫(huà)的單純性、色彩的強(qiáng)烈性、點(diǎn)線面形體抽象性為主的設(shè)計(jì)傾向。這是一個(gè)純粹美術(shù)和實(shí)用美術(shù)相互滲透、相互補(bǔ)充的獨(dú)創(chuàng)時(shí)代。Emilio Pucci本款女士Albizia印花連衣裙使用大膽的黃色抽象幾何印花，一字領(lǐng)與腰帶為連衣裙增添了更多設(shè)計(jì)感，彰顯獨(dú)特的印花魅力。佩斯利花紋東方藝術(shù)的回歸在西方歷史上，曾兩次掀起對(duì)東方藝術(shù)的高潮。第二次便是在20世紀(jì)60年代。在二戰(zhàn)之后，部分西方叛逆者假借東方的名義，對(duì)主流文化進(jìn)行反叛。嬉皮運(yùn)動(dòng)狂熱地?fù)肀в《任幕?，于是“腰果花紋”成了嬉皮士表達(dá)反叛精神的標(biāo)志性圖案。

腰果花紋，也就是“佩斯利花紋“。佩斯利紋樣誕生于古巴比倫，興盛于波斯和印度。它的圖案，據(jù)說(shuō)是來(lái)自于印度教里的“生命之樹(shù)”——菩提樹(shù)葉或海棗樹(shù)葉。它是一種常見(jiàn)于印度特色面料上的花紋圖案。形似腰果，花形。圓腦袋瓜、小尾巴，也形似淚珠，模樣單純謹(jǐn)慎，很中性。它最初是花卉的形狀，在歷經(jīng)幾百年的不斷演變后才成為類(lèi)似巨大逗號(hào)的形狀。這種圖案樣式，也有人從芒果、切開(kāi)的無(wú)花果、松球、草履蟲(chóng)結(jié)構(gòu)上找到了它的影子?！芭逅估y”的竟有多副面孔？佩斯利花紋是一種歷史久遠(yuǎn)的裝飾圖案，但因?yàn)樗男螤钤诓煌幕⒉煌瑫r(shí)期都有不同的稱(chēng)呼。例如在波斯，它被叫做“波斯酸黃瓜紋”和“威爾士梨紋”。在中國(guó)古代，被稱(chēng)為“火腿紋”。在伊朗與克什米爾地區(qū)，被稱(chēng)為“巴旦姆紋”或“克什米爾紋”。在日本，則被稱(chēng)為“曲玉紋”。在非洲，它被稱(chēng)為“腰果紋樣”。佩斯利花紋最早出現(xiàn)在古巴比倫，然后傳入印度，并在印度流行起來(lái)，成為了印度克什米爾地區(qū)的一種特色織物圖案。到了18世紀(jì)中葉，拿破侖在遠(yuǎn)征埃及途中，把帶有這種紋樣的克什米爾披肩作為紀(jì)念品帶回了法國(guó)。隨后，佩斯利花紋風(fēng)靡了整個(gè)歐洲上流社會(huì)。不久，佩利斯紋所生產(chǎn)的織物就就傳入到了英國(guó)，英國(guó)的東印度公司也開(kāi)始做起了倒賣(mài)佩斯利花紋產(chǎn)品的生意。到了19世紀(jì)，光靠印度的原產(chǎn)已經(jīng)不能滿(mǎn)足歐洲的消費(fèi)了，于是歐洲各地開(kāi)始仿制。他們將這種紋樣進(jìn)行改造豐富，與維多利亞風(fēng)格的宮廷印花進(jìn)行融合，制造出符合歐洲審美的新產(chǎn)品。在之后的19世紀(jì)，在蘇格蘭西部的一個(gè)叫佩斯利（paisley）的小鎮(zhèn)，那里以運(yùn)用佩斯利渦紋旋花紋制成的羊絨披肩而聞名。

于是，佩斯利渦紋旋花紋開(kāi)始慢慢的被大家所認(rèn)識(shí)。后來(lái)，佩斯利花紋以它無(wú)以復(fù)加的豪華質(zhì)感和擁有獨(dú)一無(wú)二的精細(xì)紋理的獨(dú)特花紋圖案，被以該城的名字命名為——“佩斯利花紋”。每一款經(jīng)典花紋都帶著一種文明，訴說(shuō)著那個(gè)時(shí)代的心情風(fēng)靡全球的東方經(jīng)典圖樣——佩斯利花紋，是一種印花圖樣，卻更飽含東方與西方的歷史記憶。ETRO七夕限定斜挎包，運(yùn)用前衛(wèi)創(chuàng)新的設(shè)計(jì)和技術(shù)，將經(jīng)典的佩斯里花紋重新注解。標(biāo)志性的佩斯里印花，在開(kāi)司米羊絨上注入流行的色調(diào)，細(xì)節(jié)處融入紅色桃心圖案，創(chuàng)新的元素和絢爛的印花和抽象的幾何圖形，傳遞出浪漫的全新設(shè)計(jì)的表達(dá)?，F(xiàn)代數(shù)碼印花與時(shí)裝印花“新傳統(tǒng)”在“印花”介于東西方之間的漫長(zhǎng)發(fā)展旅程中，許多西方原有的圖案，如條紋、格紋的功能性及標(biāo)識(shí)性也被磨滅了，這些東方元素被西方吸納為自己的“新傳統(tǒng)”。隨著印花的普及，印花風(fēng)尚漸漸成為影響奢侈品時(shí)裝設(shè)計(jì)的重要元素之一。二戰(zhàn)后的那段時(shí)期，最受矚目的時(shí)裝，并非時(shí)尚中心巴黎所生產(chǎn)的品牌服飾，而是均以印花為特色的、款式簡(jiǎn)約、有些直接就是松松垮垮的服裝，售價(jià)比巴黎時(shí)裝低。在70年代，特別是80至90代，印染圖案設(shè)計(jì)風(fēng)格呈現(xiàn)了回歸自然，回復(fù)歷史的潮流。由于印花服裝的需求較從上世紀(jì)90年代末開(kāi)始，一些奢侈品品牌開(kāi)始尋求與畫(huà)家合作，靠這些藝術(shù)家的圖案迎合消費(fèi)者口味。受到波普藝術(shù)的影響，印花的色彩也愈發(fā)鮮艷鮮活、圖案活潑、動(dòng)感，富有時(shí)代氣息。層出不窮的印染新技術(shù)在現(xiàn)代印染技術(shù)日新月異地飛速發(fā)展的情況下，1944年，瑞士布塞公司推出了全自動(dòng)平網(wǎng)印花機(jī)。之后，荷蘭斯托克公司的圓網(wǎng)印花機(jī)上市。除了滾筒印花、篩網(wǎng)印花之外，又有轉(zhuǎn)移印花、泡沫印花等新工藝層出不窮地被開(kāi)發(fā)出來(lái)，新型環(huán)保染料也被陸續(xù)應(yīng)用。隨著CAD分色制版技術(shù)，電腦噴墨制網(wǎng)、數(shù)碼噴印等數(shù)碼印花技術(shù)的發(fā)展，印染圖案設(shè)計(jì)師如虎添翼。時(shí)裝設(shè)計(jì)師的設(shè)計(jì)手法、技巧、工具變得更為豐富多樣，可以在服裝上創(chuàng)作出更有表現(xiàn)力的圖案，這種表現(xiàn)力也更直接。印花的真正價(jià)值？雖然印花元素逐漸成為了了服裝設(shè)計(jì)的主流元素之一，但較為保守的時(shí)裝評(píng)論人Colin Mc Dowell曾痛心疾首地認(rèn)為，這樣的時(shí)裝設(shè)計(jì)太過(guò)商業(yè)化。

服裝庫(kù)存回收，回收品牌服裝，廣州回收男裝：無(wú)論是在日常之中，我們一年四季所穿著的服裝，還是各品牌秀場(chǎng)之上的絕妙設(shè)計(jì)，都離不開(kāi)印花元素的影子。然而，在西方，印花可不是在誕生之時(shí)就代表著“時(shí)尚”的。如今豐富而精美的印花元素，少不了在漫長(zhǎng)歷史之中，東方的紡織印染對(duì)其的影響。今天，就跟隨O姐的步伐，一起進(jìn)入印花的世界吧。令人出乎意料的是，西方時(shí)尚對(duì)服裝印花的態(tài)度，是從不屑和鄙夷開(kāi)始的。追溯到圣經(jīng)時(shí)代，《圣經(jīng)》之中，關(guān)于服裝與圖案，曾有著這樣的表述：“不要穿由兩種顏色構(gòu)成的衣服?！弊詈?jiǎn)單的條紋圖案，也都是下等人的標(biāo)簽——古代日耳曼人規(guī)定，妓女、江湖藝人、小丑、劊子手等“下九流”人等，必須穿著條紋服裝，以此與“正派”人士區(qū)別。蘇格蘭格紋圖案是我們現(xiàn)在非常常見(jiàn)及流行的圖案之一。但起初，它只是當(dāng)?shù)氐墓湃藚^(qū)別地域、敵我的一種標(biāo)識(shí)而已，并沒(méi)有裝飾與美化的作用。由此可見(jiàn)，古代西方的圖案，往往有明確的指向性與功能性，裝飾意義不大。

具有東方之美的服裝如何流行至今：而真正具有裝飾性圖案，要等到現(xiàn)代主義發(fā)端時(shí)期，才開(kāi)始產(chǎn)生。西方服飾上的圖案以及圖案本身具有的時(shí)尚意義，是西方與遠(yuǎn)東及伊斯蘭國(guó)家文化交流的產(chǎn)物。如今西方乃至全球的的幾何形狀裝飾紋路、花卉植物裝飾紋路、以及文字圖案的裝飾紋路，其靈感最初的來(lái)源都是遠(yuǎn)東及伊斯蘭國(guó)家。公元7世紀(jì)起，伊斯蘭教進(jìn)入阿拉伯帝國(guó)時(shí)期，伊斯蘭文化成為阿拉伯地區(qū)地跨亞、非、歐三大洲的占統(tǒng)治地位的文化。于是，伊斯蘭裝飾紋樣所體現(xiàn)的美學(xué)思想與藝術(shù)特征，在歐洲得到了傳播與發(fā)展，也開(kāi)始體現(xiàn)在了服飾之上。BALMAIN本款雙排扣連衣裙，采用經(jīng)典格紋圖案，棉質(zhì)混紡面料舒適耐穿，迷你連衣裙款式彰顯活力。與西方不同，早在新石器時(shí)代，東方的印度便已經(jīng)開(kāi)始種植棉花，并使用棉紡織品。由于紡織技術(shù)的大量應(yīng)用與日益成熟，約公元前四世紀(jì)時(shí) ，印度出現(xiàn)了木模版印花的技術(shù)。因此，印度是最早利用印染方法，來(lái)美化織物的國(guó)家之一。蠟染，和扎經(jīng)緯染色，是其古代主要的著名染織品，紋樣都是抽象的幾何圖案及碎花圖案。到后來(lái)，由于鏤花模板的印花方法被研究、使用，到了大約公元七世紀(jì)，印度的印花布圖案已經(jīng)變得相當(dāng)精美了。

中國(guó)同樣是世界上較早應(yīng)用織物染色和印花的國(guó)家。在原始社會(huì)，中國(guó)已開(kāi)始使用赤鐵礦、朱砂、赭石、石黃、炭黑及緇土等天然礦物顏料，染出紅、白、黃、黑等色彩。進(jìn)入文明社會(huì)后，印染已從萌芽狀態(tài)發(fā)展成為專(zhuān)業(yè)。夏至商代已存在練染技術(shù)，染料從礦物顏料進(jìn)展到植物染料。到魏晉南北朝時(shí)，印花纈染十分流行，絞纈、小花紋蠟纈、鏤版蠟防印花、藍(lán)白印花等工藝已趨成熟。到了唐代，植物染料色譜已經(jīng)有了30多種，還相繼發(fā)展了堿劑直接印花、扎經(jīng)暈染、手工描繪印花、凸版印花、拓印和防染拔染褪色等特色印染工藝。成熟的印染工藝，更為絲綢之路上的西方，帶來(lái)了印染花紋的曙光?？v觀整個(gè)歷史，東方在藝術(shù)上，更講究平面構(gòu)成。以伊斯蘭國(guó)家為例，《古蘭經(jīng)》禁止藝術(shù)家描繪真主、先知的具體形象。因此，伊斯蘭藝術(shù)極具裝飾性，由延綿不絕的抽象植物與集合圖形構(gòu)建。日本的飛鳥(niǎo)時(shí)代和奈良時(shí)代印染花布圖案設(shè)計(jì)風(fēng)格，受到中國(guó)唐代的影響，紋章也大量采用對(duì)稱(chēng)的植物圖形。但自平安時(shí)代（公元794—1186年），日本文化開(kāi)始出現(xiàn)重大轉(zhuǎn)折，逐漸由富麗堂皇的“唐風(fēng)”轉(zhuǎn)向簡(jiǎn)練高雅的“和風(fēng)”，圖案紋樣也由卷草式變?yōu)樯Ⅻc(diǎn)式。而中國(guó)的服裝，則大量借用山、水、花、鳥(niǎo)、草、木等大自然元素，符合田園生活、農(nóng)耕經(jīng)濟(jì)的社會(huì)背景。東方多樣的布料與圖樣的展示，使后來(lái)西方的印花圖案開(kāi)始有跡可循。印花的東風(fēng)漸進(jìn)東方的印染布料，以印度花布、中國(guó)絲綢為代表，最早由阿拉伯商人傳入歐洲的西班牙、意大利、法國(guó)、德國(guó)、瑞士等地，對(duì)那些國(guó)家所生產(chǎn)的印染花布紋樣、色彩、風(fēng)格都有很大的影響